Danke mib für deine Ausführung. Hoffentlich löst sich so dein Problem.
Geht das direkt an der Lampe zu verbauen ?
wird der Einschaltstrombegrenzer einfach an den ausgang des dimmers geklemmt, also den der geschaltet wird ? Oder kann man das direkt an die Lampe klemmen ?
Und : Gibt es Kollegen die keine Probleme haben mit LED Leuchten und dem Dimmer 2 ?
Grüße !
Keiner eine Idee ?
Direkt an der Lampe müsste gehen. Wo dei Stromspitze zwischen Verbrauche und Relais glattgebügelt wird ist ja wurscht 
du musst nur PLatz im Lampengehäuse, der DEckendose o.Ä. haben.
Muss das nicht eigentlich vor dem relay sein um dieses zu schützen ? Oder habe ich einen Denkfehler? Danke vor ab und viele Grüße
Man kann es direkt an den Ausgang (Q1/Q2) klemmen oder vor den Verbraucher oder irgendwo zwischendurch.
http://files.elv.de/Assets/Produkte/13/1303/130366/Downloads/130366_esb1_um.pdf.
MIB
Gilt das auch für die Dimmer Module muss da auch so eines dazwischen ?
Es wäre gut zu wissen ob das auch bei Dimmer oder anderen Aktoren gebraucht wird oder nur bei dem 222 ? Danke !
User “habkeinenplan” hat einen guten link (http://fastvoice.net/2014/01/02/wie-led-lampen-das-stromnetz-belasten/) gepostet auf der Seite vorher. Wenn du den Artikel bis zum Ende liest wird deine Frage eigentlich beantwortet.
" … Bei Dimmern zählt der Einschaltstrom …"
" … In der Praxis reichen 75% „Headroom“ …"
" … Mein Tipp: Wenn Sie die Maximallast Ihres Dimmers bis zu etwa einem Viertel mit LED-Nennleistung ausnutzen und rund 75% „Headroom“ lassen, dürften Sie auf der sicheren Seite sein. …"
Ja, ich würde solche Strombegrenzer wie den ESB1 auch bei Dimmern sicherheitshalber einsetzen. Mir ist ein Dimmer FIB_FGD-211 der eine LED Kette schalten sollte abgebrannt. Danach habe ich FIBEFGS-222 eingebaut und zweimal wegen klebender Relais getauscht. Die zwei Trafos dafür haben je 140W. Dachte ich wäre auf der sicheren Seite bei 50% Auslastung (beim Dimmer). Da kannte ich den Artikel mit den Werten von 75% “Headroom” noch nicht.
280W wären auch für den FIBEFGS-222 mit seine 2x 1500W eigentlich ausreichend. Nach meiner Milchmädchen Rechnung. Wenn ich nun aber zu bedenken geben darf, dass ich bereits bei 80 W Gesamtlast in der Küche permanent auf klebende Relais gestoßen bin wundert mich inzwischen der abgebrannte Dimmer nicht mehr.
Da ich noch immer niemanden gefunden habe, der mir eine verlässliche mathematische Formel zur Berechnung der effektiven Einschalt Last bei LEDs zeigen konnte, statte ich nun Schritt für Schritt alle Einschalt Aktoren (FIBEFGS-222, FIB_FGS-221, FIB_FGS-211, FIBEFGS-212, FIB_EFGD-212, FIB_FGD-211) mit dem ESB1 aus.
Für eine etwas technischer fundierte Erklärung kann ich dir nur den Beitrag von User petergebruers im englisch sprachigen Forum empfehlen (http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20447-relay-switch-2x15kw-lights-not-turning-off/).
" … Mains voltage is AC. It has an amplitude that changes from 0 to 324 Volt in 5 milliseconds. It’s a sine wave, so it does that again with a minus sign (- 324 Volt) after another 10 milliseconds. The cycle repeats 50 timers per second. When you switch on the light at 0, the capacitors in the LED charge with the rising voltage. That is “slow” compared with switching on at the peak. We say that ramping up has a low change of voltage per time, often represented by “dv/dt”. A capacitor is essentially a dead short until it has charged. Switching on from 0 to 324 Volt in 0 seconds mathematically gives an infinute “dv/dt”. So switching on the light at the peak gives a current that is only limited by the circuit resistance… That is: the copper wire in your house and to the distribution transformer, plus contact resistances everywhere, plus the resistance of the components in the lamp. If everything is very low, then you probably get around 1/2 Ohm so Ohm’s law says the peak current is 324/0,5 = about 600 Ampere. It would really surprise me if you could get such a low resistance, in my house a dead short generates “only” 300 Ampere (I’ve measured the resistance. I have not shorted the supply…). A more realistic resistance would be “a few ohms” so let’s take a nice figure of 3 Ohms. That is still 100 A. As a rule of thumb, relays get a difficult time when you get above 10 x rated current = 80 A (for a double relay). These numbers are all indicative. There is at least +/- 20 % of uncertainty in all of that. And measuring this current is difficult. It can’t be done with a multimeter.
In a typical LED there are 2 capacitor types (so to spike), that contribute to the effect. The first capacitor, the main capacitor, holds the DC charge to make the supply work. The second capacitor is an EMI suppressor. Switching mode power supplies generate radio frequency noise. Anyone still listens to AM or shortwave radio? Then you’ll know what I mean. To avoid turning the wires into antennas some circuitry is across the terminals of the lamp. Both types contribute to the inrush current effect. The amount of Watt and the design dictate the effect of the main capacitor. The number of lamps determines the current drawn by the EMI filter. To give an example: I have ONE type of LED, a 20 Watt floodlight, that would weld my relay contacts once every fourteen days. It doesn’t do that because I have an NTC in series. The current drawn by the primary capacitor and the EMI filter is just to big. I don’t have this situation, but I think the relays will have a difficult time if you have between 10 and 20 bulbs, even if the wattage is very low, because you get the sum of 10 - 20 EMI filters. BTW to get in the “safe zone” of the relay, I would limit the inrush current to the relay to 5 times its rated current (around 40 A for a double relay). So what you need is “a few ohms” in series with your load. I repeat: resistance IN SERIES, not in parallel! You want to INCREASE the total resistance, and lower the current.
This explains to me the randomness of the “welding”. It depends on: How close you are switching on to the peak of the sine wave, the circuit resistance, the sum of the capacitive load(s). Not all LED lamps are equal, so you can’t say “but it is only 20 Watt”! …"
MIB
Ich hab an jedem Dimmer nur 2 oder 3 Led Lampen dran also maximal 40 Watt . Sollte ich hier kein Problem haben ?
Ich verweise auf meine Aussage, dass mir noch niemand eine verlässliche Berechnungsmethode angeboten hat.
Gehen wir davon aus, dass die Behauptung mit den 75% Headroom stimmt, dann sollte die unbedenkliche Belastbarkeit bei 125 Watt liegen. Die Betonung dabei liegt auf sollte.
MIB
Hallo Leute,
Ich kann seit gestern ebenfalls mit einem Erfahrungswert beitragen.
Habe ein FIBEFGS-222 verbaut und daran eine Leuchte mit 5 x LED (12 Watt) angeschlossen.
Nach den Berechnungen in den Artikeln hier sollte sich das locker ausgehen.
60 Watt x 20 = 1200, der Switch kann 1500!
Trotzdem habe ich das Problem mit dem klebenden Relais!
Mein Fibaro Elektriker hat mir geraten das FIBEFGS-212 zu nehmen, mit der 2,5 KW Leistung sollte es klappen.
Ich werde es probieren!
Wenn du Platz in den Dosen hast dann versuche den Switch mit 2,5KW.
Das sollte dann genug sein.
MIB
Hab mir gestern den 2,5 KW Switch von Fibaro einbauen lassen.
Interessante: Der kleben gebliebene Switch mit 1,5 KW funktioniert jetzt woanders einwandfrei, nachdem er einige Zeut stromlos war…
Wenn sie nicht total verschmort sind kann das sein. Mit ein wenig klopfen auf das Gehäusen gehen die Kontakte meist wieder auseinander.
MIB